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品尝韩国美食

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  见到Lee的时候,他正站在整修中的东大门工地旁,那里有几只被打扮的奇形怪状的獬豸,类似貔貅,是韩国古老的吉祥物。

  “我想品尝到最正宗的韩国料理”,这是我见到他的第一句话。Lee是在中国居住近10年的韩国人,名副其实的中国通,他很快领会到了我的关键词,带我到离景福宫不远的土俗村参鸡汤店——因韩国前总统卢武铉曾频频到访而盛名在外。与周围林立的高楼相比,这座由韩屋改造的有三十年历史的餐厅充满着时光之味。“那应该是人参和鸡肉的味道吧”,Lee调侃道,他的身后就是几大罐泡着人参的玻璃酒缸,一株古老粗大的藤蔓竖立在院中央,张开的枝叶覆盖整座小院,红唇大妈手脚利落的把腌渍的泡菜舀到小石缸内,端到客人的餐桌上。

  尽管印在眼中的美景会让人难以忘怀,但我更相信味觉带给人的惊艳直接且长久,滑润醇厚的鸡汤入口的那刻好似惊醒了味蕾,鲜嫩的鸡肉在嘴中转了个圈就不见了,而软嫩的糯米早已吸收了人参和鸡肉的精华,不紧不慢的等着食客发出一阵阵惊叹,还有一丝酒香,这源于先前倒入的那杯纯酿人参酒······门口的宣传册上醒目地写着“原料皆国产”。Lee说:“在韩国,如果标上国产,人们就趋之若鹜,因为我们都相信——身土不二”。韩语读音有点像“辛土不易”。对我的好奇,Lee又继续说,它取自韩国医学家许浚的《东医宝典》,意思是:人身和生长的土地是不能分离的,人食用这片土地上的食材才能健康,在我听来有点像中国说的“天地人和”。这是韩国人民的信奉,不过也直接导致韩国本国生产的食材价格远高于进口,我在好几家烤肉店里看到韩国的牛肉比进口的贵上几倍······

  我突然渴望去发掘这些食材的源头,也许是一种精神吧,先从当地引以为荣的人参开始。但这个一拍脑袋的决定让Lee为难,因为他说韩国最大的人参市场离首尔很远,需要两个多小时。我不以为然的说“我每天上班堵车的时间都比这个长”。

  高丽参的七十二变

  结果还是出发了。车辆沿着1号高速一路向南,过大田后,进入忠清北道的锦山郡——这里有全国最大的锦山水参市场,全国80%以上人参皆出自此。何谓水参?顾名思义,即刚出土未经干燥的人参,可用来做参鸡汤、参粥,我甚至在周边的店里看到了凉拌水参或裹上面粉油炸,类似于天妇罗,经过烹饪后,没了之前的苦味,反而多了几分清香。

  锦山水参市场的每个摊位都摆放着大小各异、胖瘦不等的水参,价格差距也很大。售卖者多为年长的妇女,她们会热情解答我的疑问:人参除了根据大小卖相定价之外,年份也非常重要,常见的多为3-5年参,6年参价格最高,而更长年份参的功效其实并不会高多少。所有人参均以750g为单位出售。相比这些人参,我更想去隔壁售卖人参成品的市场瞅瞅,顺便给朋友们带些手信。但没想到单是在人参糖的摊位就足足犹豫了十多分钟,十几个种类从糖的软硬到参的种类让人难以取舍,再加上颇花心思制成的人参口服液、人参威化饼、人参巧克力、人参果脯……真叫人左右为难。

  离市场不远就是人参田,当地人几乎每家都会有这样一块“聚宝盆”,用黑色编织网架起半人高的棚屋,保护娇嫩的参苗。秋季是采摘人参的季节,参农会在凌晨四五点挖出人参,整理干净(每条根须都要保证完整,这可是评判人参优劣的重要参考),然后拉到这里售卖,带着骄傲分散到全国甚至全球,用于各种用途——我甚至异想天开起来,我手中的这棵人参在未来的不久,可能会在中国某家参鸡汤店的瓦罐中再次相遇。但Lee告诉我,这样的几率特别小,因为只有10%用于出口,其他全是内销。

  喝当地的传统米酒

  沿着山间的道路继续向南,此时正是水稻插秧阶段,农民把木匣里的秧苗种在水田里,旁边则是悠闲散步的成群白鹭,见人也不惊,映衬着青山绿水蓝天,煞是好看。中午在一个叫做水谷的小镇吃饭,我特地点了马格力(막걸리)—— 一种韩国米酒,装在塑料瓶里,颜色像牛奶,得“喝前摇一摇”。我把它倒进玻璃杯,却被饭店老板娘强行换成了瓷碗——可不能破坏了规矩。在首尔常见的是“长寿”这个牌子,绿色瓶装,我以为会像青岛啤酒,即使在偏僻的小山沟里也可以看到它的身影,让我意想不到的是却在这个小镇上看到了另外一种:用简单的白色塑料瓶装,商标上有个大大的“生”字,口感不那么“international”,却多了几分淳朴,妨若不施粉黛的美人却更勾起一种爱怜,叫水谷米酒。老板娘又是画地图,又是手舞足蹈地比划着。半小时后,我们终于了解到了酿造厂的地址——小镇警署的对面。不过听说这家警署不久之后就会被取缔,因为小镇已经几十年没发生过案件,让人听了不知道是该伤心还是该高兴。

  还有这么小的酿酒厂?两间房而已,我们换了鞋子带上口罩进入房间,屋里摆满了石缸,有趣的是这里像极了演示酿酒过程的博物馆,所有石缸从前到后清晰地展现了米如何变成酒,几只缸里还咕嘟咕嘟冒着白泡,正热火朝天地发酵。另一间就是罐装间,小小的机器摆在中间,此刻没活——因为老板兼员工的朴先生此时正忙着给我们讲解呢。我一度怀疑这家小加工厂的卫生问题,但仔细观察后却没有发现一点让人不舒服的地方——这里实在太干净了。因为供应给小镇的餐馆,数量不多,卖得飞快,压跟不用担心保质期的问题,因此酒内一点添加剂都不掺,瓶子被餐馆返回后,清洗消毒再次罐装,说起整个小镇都是他的米酒,朴先生很开心,他说用当地原料才能酿造出当地口味,不同的地方,即使同样的酿造方法,酒的味道也千差万别。

  邂逅归隐人士

  晚上我们要入住一家位于庆尚南道河东郡的家庭旅馆,此时天空像泼了浓重的深蓝色墨水,车灯照射着坎坷崎岖的山路,路两侧的树林和田野此时也淹没在苍茫的夜色中,车子一直在爬山,我紧紧地扶着坐椅,心想家庭旅馆为何要建在这么隐秘的山上,也不怕生意不好么?

  车在一扇木门前刹住,这其实并不能称作是门,只不过是三根柱子搭建的牌坊类样式,旁边是一只悠闲自得酣睡的大狗。房子为木制,建在半山腰,院子被鸽蛋大小的石子覆盖着,爱笑的老板娘带我们看了房间,这是一栋传统的韩式小楼,虽说是旅馆,却只有楼上楼下两间房。她帮我们在烧得暖暖的地板上铺好被褥,便道了晚安。

  墙壁上贴着水墨画和汉字书法,看来这家主人比较传统——稍微老一些的韩国人都会写繁体汉字,如今年轻人倒不太会了。不过我不想这么早入睡,因为窗外的蛙声对我来说如此奢侈,得好好享受下才好。

  清早,我被鸟儿唤醒,更有一只在调皮地啄窗户,走到门口才发现,不远的山下竟是一片茶园——韩国喝茶不太盛行,倒是餐后都喜欢来点“卡皮”,其实就是咖啡,我总是拿Lee有趣的韩式英语开玩笑,让他有点沮丧,直到接下来的几天我也学着他说起“卡皮”,他才作罢。每家餐厅(无论大小)的门口都有自动咖啡机,免费为客人提供咖啡,只是大多速溶,味道欠佳。

  庆尚道和全罗道早在高丽时期(936-1392)已是茶的重要产地,茶的种类也非常多,而庆尚南道的河东郡当时更被设为御茶园,面积达到四五十平方公里,不过那时叫做智异山花开洞,也是广传至今的著名的“花开茶所”。

  我们居然下榻茶园,这座叫锦香茶园的主人就是昨天迎接我们的老板娘和他老公。这里吸引我们的不单是茶,而是他们的故事:夫妻二人之前在首尔从事通讯工作,薪水高且稳定,但某天妻子突然说,回老家吧,那里才是真的家,城市繁华得让人没有安定感。于是他们就带着8岁的儿子回到了这里,在山上盖了房子育了茶树,过起了隐居生活。如今儿子12岁,在距此几公里外的学校上小学,每个周末才回家。我们发现这个小眼睛男生竟然和壁上挂的海报上的人很像,原来他四岁就开始学习韩国古老的国剧,在当地也是个小明星,还铺开阵势给我们来了一段,大意是龙王让手下去抓个兔子回来(为什么抓兔子,就不得而知了),不过语调和阵势和京剧颇有几分相似。我问他喜欢首尔还是这里,他想都没想,说当然这里啦,因为这里就是我的家啊。

  老板告诉我们,越来越多都市人都“卸甲归田”,过上山居生活,养殖,种植,悠然自得。至于产品也压根不用发愁销路,据说全韩国受“身土不二”的影响,每个地方专门开设了“本地食材店”,专售当地自产食材,如今备受推崇,但价格依然居高不下。

  也许,他们买的不单是食物,还有信任和支持。

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